鯛ラバに行ってて、こんな経験って無いでしょうか？
- 周りは釣り上げてるのに自分だけ延々とアタリがない。
- 周りにヒットカラーを聞いてネクタイを交換してもアタリがない。
- アタリはあったもののショートバイトで乗らない。
- アタリがあって乗ったものの巻いてる途中でバレる。
僕は鯛ラバを始めた頃に、これらのような苦い経験を沢山しました。
しまいにゃ隣でバンバン釣ってる釣り友が気を遣って、
「俺、このネクタイで釣れたから、よかったら使ってみて！」
と渡してくれたネクタイですら釣れない。
「落として巻くだけとちゃうんかい！」と船の上で何度思ったことか（笑）
しかし、それは過去の思い出。
現在はそこそこ満足のいく釣果を出せるようになっています。
外道が混ざってるとか突っ込まない（笑）
やはり経験を重ね、知識を得られたからだと思います。
しかし、船釣りですから、経済的な面やら色んな意味で気軽には経験値を稼げません。
そこで思い立って、その知識の部分を記事に上げようと思ったわけです。
休日にお金払って釣りしてるんだから、「苦い経験」じゃなく「楽しい思い出」を持って帰ってほしい。
そんな思いで、この記事を書かせてもらいました。
結構、初心者向けに書いてるので中級者以上の方は、スルーしてくださっても構いません。
基本の再確認
まずは基本のおさらいです。
鯛ラバは、よく「落として巻くだけ」と言われます。
簡単に言うと間違ってはないんですが、細かい部分についてはいろいろありますよね？
このあたりを、改めておさらいしてみると、盲点に気づくことがありますよ。
【タックル】
ロッド
鯛ラバのロッドなら基本的に問題ありません。専用モデルならブランドのローエンドラインでも十分釣れます。
もし鯛ラバロッドを持ってないは代用でも大丈夫です。具体的にはタチウオのロッド＆リールや、ティップランのロッド＆リール等です。オカッパリのショアジギロッドやシーバスロッドでは厳しいですね。
ちなみに、ローエンドラインのものはしばしばガイドが歪んでたりするので、通販で買う時は要注意です。
（開封直後なら返品できるところがいいと思います）
リール
一般的には小型のベイトリールを使います。ダイワの紅牙シリーズ、シマノの炎月シリーズなどが有名ですね。
しかし、似てるスペックなら専用モデルじゃなくても問題ありません。僕は最初にポイントのギガソルトHGを買って使ってましたが、何ら問題はありませんでした。セール中だったんで7千円台で買った記憶があります。
メインライン
メインラインはPE0.8号前後。地域差も多少あるでしょうがド真ん中は0.8号です。
0.6号でも釣れますが、青物がヒットすると面倒なので0.8号以上を推奨。
かと言って1号だと底取りがしにくくなるし、流されやすくなるぶん必然的に重いヘッドを使わないといけなくなり、疲れるのがイヤなので、僕は0.8号を使ってます。
スプールに巻いておく長さは直接的に釣果に影響ない要素ですが、水深の3倍を基準にします。水深100mのエリアで200m巻きだと心もとない感じがします。（船長がサラッと「はいどうぞ。水深130mです。」とか言う場合もあるので…）
編み込みの本数は、8本編みでも4本編みでもお好みで。スパイラルガイドの場合4本編みだと糸鳴りが大きいので、気になるなら8本編みにしたら良いと思います。
リーダー
フロロカーボンの３～４号を3.5〜5m程度。ナイロンを使う人もいるようですが、僕は根擦れが気持ち悪いのでフロロカーボン使ってます。
メインラインとリーダーの接続はFGノットです。電車結びやブラッドノットしかできない場合は、簡単FGノットやSCノットを調べてみてください。結構簡単ですよ。
鯛ラバ
水深に合わせたヘッドの重さが必要です。
品質に関しては、市販品の有名メーカーならまず問題ありません。
予算に余裕があれば、タングステンのヘッドも持っておくといいですね。
カラーバリエーションよりも、最初はネクタイの形状別にそろえた方がいいです。
カラーが気になるのであれば、ヘッドのカラーよりもネクタイのカラー優先でいいと思います。
【基本の釣り方の再確認（基本テクニック）】
巻くだけとは言いますが、実際工程は以下の様に分けられます。
１．投入
２．底取り
３．着底
４．巻き上げ
５．再度底取り
投入
水深にあった適切な重さの鯛ラバを投入する。
場合によってはアンダーキャストでキャスティングします。
底取り
投入時に適切な重さの鯛ラバを投入していれば底取りはできると思います。
巻き上げ
着底したら即巻き上げます。間髪いれずにすぐに巻くのがポイントです。
スピードは1秒に0.5～2回転ぐらい。セオリーは等速で巻くことです。
巻き上げる量は、船長の指示を参考に判断します。
特になければ水深の1/3程度巻き上げるのが一般的です。
一定量巻き上げたら、再度鯛ラバを底に沈めます。
釣れるまではこれの繰り返し。
アタリがあったら
基本は巻き続けろです。ビックリアワセはNG。
ここまでが釣れるまでの一通りの流れです。
さて、ここからは釣れない時にどうするかです。
釣れない時の対策
このネクタイ使ったら釣れるよ！とか、こうやったら釣れるよ！等の裏技的なテクニックは、そう都合よく存在しません。（冒頭に言いました、釣り友のネクタイを借りても釣れなかった話も然り）
特効薬の様な釣れる方法を探すよりも、少しずつ釣れない要素を消し込んだ方が釣果に繋がります。
まず「釣れない状況」を考えてみます。
大体、この３つじゃないでしょうか？
- アタリがある、乗るけどバラす
- アタリがある、しかし乗らない
- アタリがない
それぞれに原因を考えてみます。
【アタリがある、乗るけどバラす】
ロッドをあおってる、ポンピングしてる
ポンピングがダメと言うわけではないですが、バラしまくるなら控えます。
深場で大鯛が釣れると腕がパンパンになりますが頑張って巻きます（笑）
途中でドラグ触ったりするのも良くないですね。ラインが少々出るからって途中で変にドラグを触ってバラしたこともあります。とにかく釣りあげることに集中します。
ロッドのテンションが急に抜けたりしないよう、ロッドの角度や姿勢にも注意します。
ロッドの角度は立てすぎても、水中に真っ直ぐに向けすぎてもダメ。常にロッドにテンションがかかる姿勢をとるように心がけるとバラしにくくなります。
実は針がしっかり刺さってない
何度か釣行を重ねると、フックの先が錆びたりなまってたりします。チェックしてみて刺さりが悪そうであれば他のものと交換します。シャープナーを持っていれば、即席で砥ぐもよしですが、次の釣行時までにはフックを交換しておくことをおすすめします。
固定式の鯛ラバを使ってる
昨今、固定式の鯛ラバはほぼ見かけませんが、一応書いておきます。
固定式の鯛ラバは、真鯛が首を振ったときにバラしやすいです。
具体的に固定式の鯛ラバですが、見た目としてはシンカーにアイが付いてるものが固定式です。ダイソーの鯛ラバなんかが固定式ですね。
ロッドがあってない。代用してるロッドが硬すぎる。
オカッパリのエギングロッドで代用してる知人がバラしまくってた事があります。
この時は、どうも針掛かりが甘かったらしく、割り切って乗ってからはガツンっとフッキング入れると釣れるようになってました。経験的には、少々硬いロッドの場合は乗ったと思ったらフッキング入れてやった方が確実です。
フッキング動作をしてしまってる
逆に、本アタリになってない状態の、まだ「ガツガツ」っアタリの時にフッキングしてると、針掛かりしないことが多々あります。いわゆる、びっくりアワセですね。
掛けの鯛ラバでタイミング間違えると同じ事が起こります。掛けの鯛ラバは楽しいんですが、ある程度数を釣って、本アタリが分かるようになってからの方が良いと考えます。そういうわけで、最初の一本目のロッドを今から買うのであれば乗せモデルの方を推奨します。
【アタリがある、しかし乗らない】
共通の対策としては、アタリがあって乗らない時は、一度鯛ラバを船の上まで巻ききってキャッチアップし、鯛ラバをチェックします。
フックが減ってる、無い
タチウオ、サワラ、フグ等のアタリだった時、フックを切られている場合があります。そのまま巻いて落としてを繰り返してアタリがあっても、本来フックのある場所を真鯛が噛みついているものの、フックが無いので、ネクタイしか噛みつけておらずフッキングしないということがあります。
フックの先が錆びてる、なまっている
乗るけどバラすの項でも説明しました通り。そもそもフッキングしないレベルで針先がなまってると、なかなか針が口内を貫通してくれません。
あと、実体験なのですが、無名メーカーの極端に安いセット（400円程度）を買って開封したときに、最初から針先がナマってたことがあったので、変に安いものはオススメしません。（接着剤でアシストフックのラインが1cmぐらいガッチガチなのも見た事あります）
フックが絡んでる
フックがリーダーに絡んでる状態に見覚えは無いですか？
フックがリーダーに絡んでたりすると、はっきり言ってフックが無いのと同然です。アタってもネクタイをかじられるだけなので、ヒットするわけがありません。
対策としては、着底して巻き上げるを何回か繰り返したら、一度船の上まで巻き上げて、キャッチアップして、フックが絡んでいないか確認することです。
もちろん、投入前にも変にフックがネクタイに絡まっていないか等確認することは大事です。
あと、落とし穴として「自作」をあげます。市販の仕掛けをよく見て模倣しているなら良いのですが、見た目それらしく作っただけだと、バランスが悪い場合はフックが絡みやすいです。自作仕掛けで良く絡むようであれば、別の仕掛けを使った方がよいです。僕的にはある程度鯛ラバの釣りに慣れるまでは、ヘッドはともかくユニットだけでも市販品を使った方がいいと思います。ネクタイ交換しやすいのが良いと思います。（ビンビン玉等）
フックがネクタイと同調していない
何らかの原因で、フックとネクタイが同調していない場合があります。フックがネクタイの中に隠れるように、アジングやメバリングのワームをチョン掛けすると改善する場合がありますが。
チャリコ（小鯛）やフグの可能性
ショートバイトとかだと、フグ等他の魚の可能性もあります。あまりフグ相手に頑張ってもネクタイをズタズタにされてしまうので、同じポイントで粘らず、一度鯛ラバの絡みなどをチェックするがてら、入れ直した方がいいです。
と言うわけで、いずれにしてもアタリがあった、または着底と巻き上げを数回したら、キャッチアップして、鯛ラバに異変がないかチェックします。（リーダーに変な傷が無いかも見た方がいいですね）
数回というのは、大体5回程度を目安で良いと思います。
5回目の巻き上げはそのまま、海面まで巻ききってキャッチアップする感じです。
（もちろん、5回までにラインが斜めに入りすぎるならヘッドが軽すぎるので、すぐに回収してヘッドを重くします）
ちなみに、入れ直したときの最初の着底時は結構アタリが出ることが多いです。
【アタリがない】
タッチアンドゴーができてない
着底してから鯛ラバを放置してると勿体ないです。着底したら間髪入れずにすぐに巻き上げる必要があります。これはスピニングリールだと少し難しいです。ティップランの要領で底は十分取れるんですが、着底から巻き上げまでの一瞬の差、ベールを戻す時間が必要なので、そのぶんベイトリールの方が有利です。
ベイトリールの場合はリールのカウンターの数字を参考にしつつ、そろそろ底に近いかなと思ったら、間髪入れずに巻き上げ始められるように集中します。カウンターがついてないリールならラインの色で判別します。（最初の着底だけ、少し長めの集中力が必要です）
巻き上げ速度があってない
ありがちなのが、遅巻きしかバリエーションが無い人をよく見ます。習慣づいてるんだと思いますが、案外回収レベルの巻き上げ速度でも食ってきます。
と言うか実際に水深の１／３まで巻き上げたので、一回キャッチアップしようと思ってバーッと巻いて回収してたら半分ぐらいのところで何かが食ってきた。何？青物？いや叩くぞ？真鯛？と思ったら真鯛だったって事があります。しかも釣り上げてみたら50cmとか。
まぁ回収レベルは極端として、具体的にはリールにカウンター付いてるなら１～３ばかりじゃなく、４～６ぐらいも試してみると良いということです。カウンター付いてないなら、いつもの2～3倍のスピードで巻くのもありです。釣れる巻き上げ速度の固定観念から抜け出すことができます。
レンジがあってない、巻き上げ回数不足
船長から、底から15mまでに反応があると言われたら、底から15mまで巻き上げるわけですが、ラインを15m巻くには、パワーギアの場合で1回転約50cm程度なので30回転、ハイギアの場合は1回転75cm程度なので20回転です。
しかしコレ、船長が言ってるのは「反応のある棚」のことであって、自分がリールで巻く「ラインの長さ」ではありません。
ドテラ流しの様にラインが斜めに出ている場合は、気持ちもう少々巻かないと、船長の教えてくれる棚まで届いていません。ラインの入斜角にもよりますが、大体1.3倍程度巻くといいです。つまりさっきの例なら、パワーギアなら39回転、ハイギアなら26回転ってとこですね。
あと、底ばかり狙ってて釣れないというのもアリがちです。着底して巻き上げ開始直後にアタリが多いので、底ばかり狙いがちですが、中層でも結構アタリます。底を重点的にやっててアタリがないなら、水深の1/2近くまで巻いてみるのも一つの手です。
ラインが60m出ているなら20m巻き上げ。パワーギアで40回転、ハイギアで27回転ぐらい。思っている以上に結構巻きますよ。
ちなみに僕は中層迄巻く場合、基本的にそこそこ速い巻きます。カウンターの数字で言えば5～7ぐらい。最初から遅く中層まで巻くと効率が悪いんですよね。だから沢山巻く時は速めに巻いてます。底をネチネチ作戦の時は、速いも遅くも試します。
ヘッドが重すぎる
ドテラ流しの釣りをしている場合、あえてラインが斜めに出るような釣り方になります。しかしそれを嫌がって、極端に重いヘッドを使ってしまって、自分だけ釣れないパターンがあります。縦の釣りになりすぎるのでレンジも一瞬で過ぎてしまうんですよね。ただし、これがダメと言うわけではないです。縦の動きに好反応をする場合もあるし、フォール速度が速い鯛ラバによく反応するときもあるので、バリエーションの一つとして頭の片隅に入れてみてください。
ヘッドのシルエットがあってない
鉛のヘッドで釣れないのに、タングステンのヘッドでだけ釣れることがあります。
高いから良いというのではないですが、タングステンのヘッドはシルエットを小さくできるんですよ。
例えば、こんな実体験があります。
釣り友と3人で鯛ラバしてて、僕は鉛、A君は鉛、T君はタングステンでした。この日はやたらT君だけアタリます。そしてバンバン釣り上げる。僕とA君は全くアタリなし。で、T君が「これ絶対タングステンのもんっスわ（笑）」というので、僕とA君もタングステンに変えた途端にアタリ連発。無事に真鯛を釣り上げることができました。（ちなみにアタリが分散したのか、T君のアタリは少し減りました。）
と言うことで、タングステンのヘッドは少し高価ですが少しは持っておいた方がいいです。Amazonで無名メーカーの塗装無しのを買うのが一番安いかな。（ちなみに塗装無しのままでも全然問題ないです）
ネクタイの形状やボリュームがあってない
ネクタイがモッサリしすぎてるのがダメ、ネクタイが細すぎるのがダメというのではないです。
マッチしたネクタイじゃないと口を使ってくれないことがあります。カラーは置いといて、ボリュームで試してみます。カーリーなのかストレートなのか、太いのか細いのか、スカートがあるのかないのか。
まずは、太いカーリーでスカートも付いているユニットを試してみて、次に真逆の細いストレートでスカートの無いもの。反応のあった方で、現場の正解に合わせていくと良ような感じです。
仕掛けの交換時間を取りすぎる
釣れないとついついやりがちですが、ネクタイを交換しすぎることがあります。渋い中、正解のネクタイを探して交換しまくってたら、全く交換しない隣の人がポツポツ拾い釣りしてたなんてこともありえます。と言うか実際ありました（泣）
と言うわけで、ネクタイの交換は、一流し中は交換しないままぐらいで良いと思います。水中に鯛ラバが入ってる時間が多いほど、真鯛と出会う確立は上がるわけですから、船がポイントに入りなおすタイミングで交換したら時間的なロスもありません。
またこういった渋い時は、ネクタイやスカートのカラーに惑わされすぎないことも重要だと考えます。
リーダーが短すぎる
極端にリーダーが短いとアタリが少ないような気がします。リーダーの太さはそんなに気にならないんですが、なんせPEってフロロカーボンと違ってモロに見えるんで、魚にも違和感があると思うんですよね。
真鯛の話じゃないですが、キス釣りするのに、PEハリスの仕掛けを自作したけど、明らかに釣果が劣ったことがあります。まぁ絡むのですぐに使わなくなったと言うのもありますが、まともに釣れたためしがないです。
というわけで、真鯛からPEが見えにくいよう、リーダーは少なくとも2ヒロはあるようにした方がいいと思います。
【おまけ】
しばしば底がとれない
確実な底取りができなければなりません。
底取りしにくい要素としては、簡単に思いつくところとしてはヘッドが軽いところでしょうか。それとPEの太さ、鯛ラバのボリュームも影響します。
あと、ベイトリールを殆ど触ったことのない人の場合、メカニカルブレーキを締めすぎてて底を取りにくくなってるのを見たことがあります。（メカニカルブレーキなにそれ？と言う人は要注意！）
メカニカルブレーキはバックラッシュしない程度に緩めておくと底を取りやすくなります。
着底時に若干スプールがギリギリ反転しない程度に調整すると良いです。
（ガッツリとグルグル反転するとトラブルの原因となるのでNGです）
ラインが切れる
ドラグを締めすぎている可能性があります。
よく言われる適正ドラグは800gぐらいです。手で強く引っ張ると出てくるぐらいです。
ドラグを設定しておいても切れる場合は、タックルの不具合、もしくはサワラ等に切られている可能性があります。
タックルの不具合は具体的に、リーダーに傷がついてる、毛羽だったPEラインを気にせず使っている、ガイドに亀裂が入っている等です。あまりにもラインがブチブチきれるなら、このあたりをチェックした方がいいです。
まとめ
沢山書かせていただきましたが、やはり大事なのは基本をおろそかにしないことだと思います。
- タックルがマッチしているか
- 基本動作がちゃんとできているか
- 針に問題が無いか（絡み、針先の鋭さ）
こういったポイントをちゃんと押さえられてるかどうかで、一匹一匹の釣れる釣れないが分かれ目になると思います。
以上、結構な長文でしたが、最後までお読みいただきありがとうございました。
僕が鯛ラバを始めたころに知っておきたかったと思うことをツラツラと書かせていただきました。
この記事が参考となり、初心者の方に一枚でも多くの真鯛が釣れると嬉しいです。
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